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A oscilação da silhueta do vestuário da mulher e a revelação do seu corpo na história ocidental

By Areias, Salomé Pimentel. Lisboa FA 2010 , Resumo: Uma reflexão sobre a oscilação da silhueta do vestuário feminino entre a forma ampulheta e a rectangular e a relação com o precurso de revelação do seu corpo, tendo como base o estudo da história do traje e da mulher e a opinião de especialistas de diversas áreas de estudo relacionadas com o tema, na especulação acerca das formas da moda do futuro. | Abstract: A reflection about fashion shape oscillations between the hourglass and straight figure related to the course of women's body revelation, based on an analysis through both fashion and women history and on the given standpoints of diverse specialists for a speculation about fashion in the future.

Design de moldes para posturas de dança

By Sargento, Ana Margarida Marques. Lisboa FA 2010 , Resumo: Esta investigação consiste num estudo do corpo do bailarino, das posturas de trabalho que este possa adoptar e da reprodução destas em peças de roupa que o obriguem a adoptar as mesmas posturas quando as veste. Abordamos ainda o estudo anatómico do corpo, a evolução do corpo dançante e a relação entre o corpo e roupa, fazendo o paralelismo entre a peça de roupa e a escultura. Apropriámo-nos do corpo da bailarina Cinira Macedo como caso de estudo, pedindo-lhe para o experimentar relativamente às articulações e segmentações do mesmo, resultando esta experimentação na selecção de duas posições, diferentes daquela que conhecemos como anatómica, estas foram analisadas a nível anatómico e seguidamente reproduzidas através da modelagem convencional aliada a metodologias de adaptação da peça de roupa à postura de trabalho. A partir os resultados finais respondemos à questão: Será que a roupa feita a partir de um molde projectado para uma determinada postura de trabalho obriga o corpo a adoptar automaticamente essa postura no momento em que a veste? As peças que resultaram desta investigação reproduziram as posições analisadas não só em termos miméticos — se nos apropriarmos das mesmas como objectos escultóricos — mas também ao nível mecânico, obrigando o corpo a reproduzir as posições em questão aquando do fechamento da peça sobre o mesmo. | Abstract: This research consists in the study of the dancer's body, the working postures that the dancer can adopt, and also in their reproduction in clothing forcing the dressed body to assume the same postures. We consider the anatomic study of the body, the evolution of the body of the dancer as an instrument, as well as the relation between body and clothing by making a parallel between clothing and sculpture. We took the body of the dancer Cinira Macedo as a case study and asked her to experience it in terms of its articulations and segments, which resulted in our selection of two body positions that are different from the one we know as anatomic. The chosen positions were analyzed regarding their anatomical structure and were then reproduced in drawings made according to conventional pattern design and to techniques devised for the adjustment of clothing patterns to a working posture. The final results allowed us to answer the following research question: Does clothing made from a pattern designed for a specific working position force the body to automatically adopt the same position the moment the body puts the garment on? The results were able to reproduce the studied positions not only presenting a similar figure — if we consider the results as sculptural pieces — but also in a mechanic level, imposing the body to reproduce the same positions when it puts on the garments.

A moda feminina no Estado Novo

By Garcia, Ana Margarida Pires Valadas Pulido. Lisboa FA 2010 , Resumo: A base de estudo desta investigação é a mulher portuguesa nos anos 60/70, limitada às regras de um tempo e espaço isolados✹ do mundo, onde o simples e individual acto de se exprimir se tornava muito complexo e perigoso. Em Portugal viviam-se tempos difíceis. Enquanto o resto do mundo sentia os efeitos e a euforia do fim da Segunda Grande Guerra, Portugal permanecia, e ainda por longos anos, sob as regras de um já duradouro e obsoleto sistema (iniciado em 1926) intitulado de Estado Novo e liderado pelo seu fundador, António de Oliveira Salazar. As portuguesas, qualquer que fosse o seu/s estatuto/s — de mãe, mulher, dona de casa, empregada —, sentiram os efeitos e o peso do seu tempo, da história que lhes estava destinada. Até que ponto a mulher influenciou e foi influenciada pelo Estado Novo? De que maneira e com que dimensão fez parte deste movimento? Até onde lhe era permitido ir e quais as suas lutas, pensamentos e acções, a favor ou contra, a fronteira delimitada pela ditadura? Como cidadãs do nosso país, apesar das restrições impostas pelo governo, que formas usaram para se exprimir e se fazer ouvir e ver? A moda, o vestuário é uma das muitas formas que o ser humano tem para se exprimir. É, muitas vezes, usada como objecto, ou seja, usada directa ou indirectamente para transmitir uma ideia, uma acção, um desagrado. Sendo a mulher um ser altamente consumista e vaidoso, até que ponto se terá usado✹ do vestuário para atingir certos objectivos, nos anos 60 em Portugal, especificamente? Como poderá estar a moda relacionada com os acontecimentos políticos da época? E como ficou a posição da mulher portuguesa em relação ao resto do mundo? Se fora das nossas fronteiras se vivia uma explosão de acontecimentos e nós ficámos parados✹ no tempo, quando alcançámos o tal boom✹? E como foi? Pretende-se, com esta investigação, responder a todas estas dúvidas históricas tendo, sempre, o vestuário feminino como objecto central e crucial de estudo. O objectivo é, assim, conseguir uma relação entre a mulher portuguesa e o seu vestuário com a política de outrora (anos 60/70), e tentar provar a importância de tal ligação. | Abstract: The Portuguese woman of the 60s/70s is the subject of this study. Because they were limited to the rules of a time and space "isolated" of the world, where a simple and individual act of expression became very complex and dangerous. Portugal lived in difficult times. While the rest of the world felt the effects and the euphoria of the end of World War II Portugal remained, and still for many years, under the rules of a lasting and obsolete system (started in 1926) entitled Estado Novo and led by his founder, António de Oliveira Salazar. The Portuguese women, whatever was their status - mother, wife, homemaker, employed - felt the effects and the weight of their time, the story that/who was destined to them. Until which point women influenced and were influenced by the system? How and how much women were part of this movement? How far away was allowed to them go and what were their struggles, thoughts and actions in favor or against the boundary delimited by the dictatorship? As citizens of our country, despite the restrictions imposed by the government, what were the forms used to express and be heard and see? The clothing is one of many ways that human beings have to express themselves. It is often used as an object, or used directly or indirectly to convey an idea, an action, a dislike. Being the woman a highly consumerist and vain being, how she "used" the clothing to achieve certain objectives, in 60 years in Portugal, specifically? How fashion can be connected with the political events of that era? And how was the position of Portuguese women in the rest of the world? If an explosion of events was happening outside our borders and we were "stuck" in time, when we reached that boom? How was it? We intended, with this investigation, answer all these historical questions, and always with women's clothing as central and crucial subject of study. The aim is thus to achieve a relationship between the Portuguese woman and her clothing with the policy of the past (years 60/70), and try to prove the importance of such a link.

Dinâmicas concorrenciais no mercado de revistas de moda / femininas em Portugal entre 2006 e 2009

By Araújo, Ângela Rita Franco de. Lisboa FA 2010 , Resumo: Esta investigação estudou as dinâmicas concorrenciais no mercado de revistas de moda em Portugal num período de 4 anos (entre 2006 e 2009). Procurámos conhecer a diversidade deste tipo de publicações, como são constituídas, se dependem dos grupos editoriais internacionais, e no caso afirmativo, em que medida. Também averiguámos qual a importância da moda portuguesa versus a moda internacional no compito geral de cada revista, o público alvo, os compromissos publicitários, qual a relação das edições impressas com as edições on-line e como as revistas lidam com a divulgação imediata das mesmas notícias noutros suportes. Para tal o nosso estudo focou-se em três vertentes. A primeira consistiu na análise de sete revistas (Activa, Cosmopolitan, Elle, Happy Woman, Lux Woman, Máxima e Vogue) através de um levantamento de conteúdos e de orientação de cada linha editorial, do público-alvo e das linhas de diferenciação entre elas. A segunda foi a análise da evolução das revistas ao longo desses 4 anos em termos de vendas, difusão e audiências. Finalmente a realização de entrevistas a profissionais da área, ligados às várias publicações. Através do cruzamento destes dados concluímos que existe diversidade entre as revistas de moda em Portugal mas que devido à concorrência cada vez mais feroz, algumas publicações começam lentamente a assemelharem-se umas com as outras, comprometendo assim a sua identidade. | Abstract: This research studies the competitive dynamics in the market of fashion magazines in Portugal in a period of 4 years (between 2006 and 2009). We were interested in knowing the diversity of this kind of publications, as they are incurred, if they depend on the international publishing groups and how much, the importance of Portuguese fashion versus international fashion in the compete overview of each magazine, the target audience, the advertisers commitments they have, what is the relationship between print editions and booming online editors, and how they deal with the immediate release of the same news in other media. To accomplish this study we focused on tree aspects. The first was the analysis of seven magazines (Activa, Cosmopolitan, Elle, Happy Woman, Lux Woman, Máxima e Vogue) trough a survey of content and orientation of each editorial, audience and differentiation between them. Secondly we have analyzed the evolution of these magazines over these 4 years in terms of sales, distribution and audiences. And finally the execution of questionnaires on professionals linked to the publications that we have studied. Through the comparison of these data, we concluded that there is diversification between fashion publications in Portugal; however regarding the great completion between them, some of those magazines are starting to become similar, and are losing their identity.

Design de moldes para posturas de dança

By Sargento, Ana Margarida Marques. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

A moda feminina no Estado Novo

By Garcia, Ana Margarida Pires Valadas Pulido. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Dinâmicas concorrenciais no mercado de revistas de moda / femininas em Portugal entre 2006 e 2009

By Araújo, Ângela Rita Franco de. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

O figurino na ficção cinematográfica

By Conceição, Daniela Águas Campos da . Lisboa FA 2010 , Resumo: O cinema e a moda sempre estiveram relacionados, são vários os criadores de moda que prestaram contributo para figurinos no cinema, assim como, os figurinistas que inspiraram tendências no mundo da moda. No entanto um designer de moda não é um figurinista, embora ambos lidem com vestuário operando de formas comparáveis, a finalidade é sempre para alcançar intenções e objectivos distintos e específicos. Interessa portanto apurar o papel do figurino nas suas condicionantes cinematográficas, para além daquelas que decorrem do design de moda e que condicionam o seu projecto. Os figurinos desempenham uma função muito importante na ficção cinematográfica, em conjunto com outros elementos que a compõem. Revela-se necessário entender como todos os elementos visuais e também psicológicos operam, para criar uma ligação entre o cinema e o figurino, de modo a analisar esse valor e contexto. Nos estudos de casos são analisados em particular o trabalho de dois importantes designers de figurinos para o cinema, Adrian e Colleen Atwood, numa análise pormenorizada de alguns dos filmes em que colaboraram. Ambos pertencem a períodos diferentes da história e possuem em comum, para além da profissão, terem sido os responsáveis por diversos filmes do género de fantasia. Adrian para The Wizard of Oz (1939) e Colleen Atwood na interpretação do imaginário, tão peculiar, do cineasta Tim Burton, nos figurinos de alguns filmes que projectou, todos do género fantástico. A escolha destes dois designers não foi arbitrária, pretendeu-se que fossem analisados figurinos pertencentes a relatos históricos diferentes no cinema, neste caso, o cinema clássico e o cinema contemporâneo, para que se possam analisar as componentes que o avanço histórico apresentou. Com esta investigação pretende-se, portanto, mostrar como o design de figurinos funciona no cinema, quais as suas ferramentas e metodologias e como se relaciona com as outras condicionantes e técnicas do universo cinematográfico. Procura-se o seu contributo para o resultado final na narrativa ficcional na construção de personagens, ambientes e emoções. | Abstract: Cinema and fashion were always related so that several fashion designers provided contributions in the movies, as well as the costume designers who inspired trends in the fashion world. However, a fashion design is not the same as a costume designer, though both deals with clothing operating in comparable ways, the purpose is always to achieve distinct and specific aims and purpose. It is essential to determine the role of a costume in its film constraints other then those arising out of fashion design which condition their project. Costumes play a very important role in the cinematic fiction along with other elements that compose it. It is necessary to understand how all the visual elements and also psychological operate to create a connection between cinema and costume in order to analyze the value and context. In the case studies are analyzed in particular the work of two important designers of costumes for the film, Adrian and Colleen Atwood, in a detailed analysis of some of the films in which they collaborated. Both belong to different periods of history and have in common, beyond the profession, having been responsible for several films of the fantasy genre. Adrian for The Wizard of Oz (1939), directed by Victor Fleming, Colleen Atwood in the interpretation of the imagery, so peculiar, of the film director Tim Burton, in the costumes of some films she designed, all belonging to the fantasy genre. The choice of these two designers was not arbitrary, it was intended that would be analyzed costumes belonging to different historical accounts in the cinema, in this case, the classic and contemporary cinema, so we can examine the components that made the historic breakthrough. With this investigation is aimed, therefore, show how the design works in film costumes, what are their tools and methodologies and how they relate to other restrictions and techniques of film universe. It seeks to know its contribution to the final result in fictional narrative in the construction of characters, settings and emotions.

Press to impress

By Seixas, Joana Filipa de Araújo Novo Térrio . Lisboa FA 2010 , Resumo: O presente trabalho desenvolve-se no âmbito do Design de Moda, Produção de Moda e Imprensa de Moda (revistas) e tem como tema a influência da imprensa escrita no campo disciplinar. Pretende-se analisar, interpretar, reflectir e obter indicações sobre o modo como a Vogue americana, mais concretamente a sua directora/editora-chefe, Anna Wintour, através da publicação das revista e dos seus conteúdos, assim como pela sua orientação editorial, tem influenciado, difundido, promovido e transformado a indústria de produtos de moda, condicionando os criadores e, simultaneamente, o comportamento dos consumidores. O desenvolvimento tecnológico dos meios de captação e de difusão de imagens — nomeadamente a fotografia digital -, tornou estes recursos técnicos em instrumentos eficazes de sedução dos públicos-alvo. Com um controle quase impossível de exercer sobre as imagens produzidas, o mundo em que vivemos transformou-se num mundo dominado pelas imagens, imagens que substituíram o texto como forma dominante de cultura, mas que se constituem, também como narrativas. No intuito de ultrapassar a concorrência, a Vogue americana desenvolve estratégias centradas na sua imagem como “vitrine/montra” de moda, promovendo ou despromovendo criadores e produtos de moda, levantando questões que giram à volta do trabalho das revistas de moda e da possível interferência das suas directoras na independência dos criadores. Anna Wintour, a directora/editora-chefe da Vogue, é a papisa que decide o que deve constar na bíblia da moda? Quem dita a moda? As editoras de moda, os criadores, os fotógrafos? A colaboração dos fotógrafos Mário Testino e Patrick Demarchelier na execução da capa e da produção fotográfica colour blocking para o famoso September Issue de 2007 (840 páginas), sob a direcção de Anna Wintour, cujo processo de composição/elaboração está na origem de um documentário com o mesmo título, são analisadas como estudo exemplificativo da relação entre a moda e as estratégias de imagem - que envolve celebridades, algumas vindas da indústria cinematográfica, introduzidas de modo inovador e apelativo nas capas e nas produções fotográficas da Vogue - assim como o papel/poder de Anna Wintour nele espelhado. | Abstract: This study develops around the subject of fashion design, styling and fashion press (magazines). Its central theme is on the influence of fashion magazines in the area. It aims to analyse, interpret, reflect and obtain clues about how the fashion press, more precisely the American Vogue editor-in-chief Anna Wintour, has influenced, shared out, promoted and transformed the industry of fashion products and simultaneously constrained fashion designers as well as consumers' behaviour. The technological advance in the means of capturing and spreading images — such as the digital photography — transformed these technical resources in efficient instruments of manipulation/seduction of the target audience. With an almost unfeasible control over the images produced, the world we live in has been transformed into a world dominated by images. The former have replaced text as the dominant form of culture but they have also become narratives. So as to overcome competition, the American Vogue has developed its image centred strategies acting as a ‘shop-window' of fashion, endorsing or not endorsing fashion designers and fashions products. This has led fashion consumers to wonder about the role of fashion magazines and the interference of editors-in-chief in the autonomy of fashion designers. Is Anna Wintour, the editorin- chief of Vogue, the “pope” who decides what is to be published in the fashion bible? Who decides what is “in”? The fashion editors, the designers, the photographers? The collaboration of both photographers Mário Testino and Patrick Demarchelier in the making of the cover and in the colour blocking photo shoot for the famous 2007 September Issue (840 pages), under the supervision of its editorin- chief Anna Wintour, whose creation process is the basis of a documentary under the same title, is analysed considering the relationship between fashion and image strategies — that includes celebrities, some of which coming from the film industry, brought in as an innovative and attractive change to the covers and photo shoots of Vogue, as well as the role/power of Anna Wintour reflected in it.

O contributo dos blogues de street style para o sistema de moda

By Sousa, Sílvia Raquel Teixeira de. Lisboa FA 2010 , Resumo: | Abstract:

Activismo pró animal na moda

By Santos, Tânia Sofia Ferreira dos. Lisboa FA 2010 , Resumo: A presente Dissertação explora a vertente activista animal dentro do Design de Moda. Numa primeira fase de investigação do campo do activismo animal, procura-se encontrar o ponto fulcral da causa dos direitos dos animais, investigando a história da exploração animal por parte do homem, os maiores focos de exploração, organizações que lutam pelos direitos dos animais, de modo a evidenciar o ponto fulcral de defesa e justificação da escolha desta causa. Consecutivamente, a análise do campo de acção do activismo, a arte como veículo de activismo em geral e em particular no activismo animal, na pesquisa do Design de Moda como difusor desse activismo, fundamentar uma metodologia criativa na área da planificação de peças de vestuário simbólicas. Esta metodologia é colocada em prática através da concepção de duas colecções de vestuário feminino, uma compilação de T-shirts e uma colectânea conceptual de coordenados inteiros. Aplicando todas as fases criativas do Design de Moda, isto é: idealização, planificação, confecção e por último a utilização da colecção na produção de uma sessão fotográfica. | Abstract: The present dissertation explores the animal's activist approach inside Fashion Design. On a first investigation phase, the field on animal activism, searches to find the prime point of the animal right cause , investigating the history of animal's exploration by men, the biggest fields of animal exploration, organizations that fight for animal's rights, in a way to evidence the main defense and justification of the animal cause choice. Consecutively, the analysis of the playing field of activism, the art as a vehicle of activism in general and on a particular bases of animal activism, on the research of Fashion Design as a diffuser of the activism, substantiate a creative methodology in the area of planning of symbolic garments pieces. This methodology is place in practice trough the conception of two woman's wear collection, in a compilation of T-shirts and a conceptual compendium of complete outfits. Applying all the creative phases of Fashion Design, this is: idealization, planning, confection and finally the use of the collection in a photo-shoot.

Batman

By Camponez, Rita Daniela da Silva. Lisboa FA 2010 , Resumo: Se a presente dissertação não apresentasse um título e começasse por analisar um personagem vestido de morcego que anda pelas ruas a combater o crime, o leitor certamente saberia identificar a figura em questão. Batman conta, em 2010, com uma história de setenta anos. Foram centenas de artistas que nele viram fundamento para o seu trabalho e que ajudaram a crescer o personagem e o seu universo. Desenhadores, designers, realizadores, argumentistas ou actores são apenas alguns exemplos dos homens que contribuíram para a história de Batman. Nas estórias deste personagem, Bruce Wayne encarna Batman e a acção desenrola-se geralmente numa cidade imaginária chamada Gotham City, muito semelhante às cidades da época em que a estória é desenhada. No entanto, o ambiente apresenta algumas diferenças: a moda, a arquitectura ou os veículos são artefactos fantasiados mas simultaneamente realísticos, tornando a linha de fronteira entre o real e o imaginário tremendamente ténue. Por seu lado, a moda surge como reflexo da sociedade, dependendo de factores de origem social, cultural ou económica. Desde o nascimento do protagonista, no final dos anos 30, é possível encontrar grandes transformações na sua imagem, relacionando as primeiras aparições de Batman com a actualidade. Esta imagem, que conta não só com o Batsuit, mas com todo o design da série, deixa influenciar-se como qualquer outro tipo de objecto pelas tendências de moda ao longo do tempo. Desta forma, a presente investigação pretende, não só analisar a imagem do Homem Morcego — ao nível das formas, cores, texturas e materiais — como também o design de ambientes, as cidades povoadas pelo imaginário, os objectos, assim como os personagens secundários. O projecto aspirou comprovar que as transformações da imagem de Batman são reflexo da moda vigente. Esta reflexão tem por base imagens: quer da banda desenhada, como das séries televisivas ou ainda das obras cinematográficas centradas no super-herói. Tornando a sociedade como fonte de inspiração para a imagem de Batman, a dissertação proposta visa igualmente, em contrapartida, reconhecer a influência deste no design de moda. | Abstract: If this dissertation did not announce a title and began by analyzing a character dressed as a bat, moving through the streets to fight crime, the reader would certainly identify the figure in question. Batman counts, in 2010, with a history of seventy years. There were hundreds of artists who saw in him the basis for their work and helped to grow the character and his universe. Drawers, designers, directors, screenwriters and actors are just some examples of people who contributed to the history of Batman. In this character's stories, Bruce Wayne embodies Batman and the action usually takes place in an imaginary city called Gotham City, much like the cities of the time in which the story is drawn. However, the ambience has some differences: the fashion, architecture or vehicles are artifacts both imagined, but realistic at the same time, making the border line between the real and imaginary tremendously blurred. For its part, fashion design emerges as a reflection of society, depending on factors of social, cultural or economic origin. Since the birth of the protagonist in the late 30's, you can find great changes in his image, relating the first appearances of Batman with the latest ones. This image, which includes not only the Batsuit but the whole design of the series, lets itself be influenced as any other common object by the fashion trends over time. Thus, this investigation aims to analyze not only the image of Batman - in forms, colors, textures and materials - as well as the design of environments, the cities populated by the imaginary, the objects or even the secondary characters. The project aspired to prove that transformations of the Batman's image are a reflection of the fashion trends. This reflection is based on images: either of comics or television series or even of the superhero's movies. Making the society as a source of inspiration to Batman's image, the proposed dissertation also has the purpose of recognizing its influence on fashion design.

Batman

Activismo pró animal na moda

By Santos, Tânia Sofia Ferreira dos. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Press to impress

By Seixas, Joana Filipa de Araújo Novo Térrio . Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

O contributo dos blogues de street style para o sistema de moda

By Sousa, Sílvia Raquel Teixeira de. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Batman

By Camponez, Rita Daniela da Silva. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm;.

O figurino na ficção cinematográfica

By Conceição, Daniela Águas Campos da . Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Lingerie e imagem visual no mercado português

By Filipe, Ana Brígida da Silva Apolinário. Lisboa FA 2010 , Resumo: A área do vestuário continua com grande capacidade de expansão e remodelação, continuando a reinventar-se e modificar-se numa infinidade de novas ideias e oportunidades, conseguindo dar ciclicamente origem a novos pensamentos e possibilidades de mercado em áreas cada vez mais especificas. Este projecto de investigação propõe-se a incidir sobre um desses nichos e pelas suas características de produto, que é caracterizado por uma relação muito estreita entre o corpo e diferentes níveis técnicos e conceptuais. O vestuário íntimo ou lingerie, englobando todas as suas diferentes definições, tem dividido culturas e sociedades, desde o aparecimento do corpete até à string thong, tendo sido alvo de pareceres sobre o pudor, a sedução, o sofrimento e o prazer. Pela riqueza do tema, o seu estado da arte não se poderia cingir na generalização da sua história. Os elementos que constituem o vestuário íntimo e onde se centra a lingerie e a corseterie, passaram por peças particulares que marcaram cada época. A pintura, a escultura, a literatura, a anatomia, o cinema, os valores morais e éticos e a sociedade foram registando o evoluir deste tipo de vestuário até aos dias de hoje. Este projecto de investigação tem como objectivo o estudo da lingerie em Portugal, onde não existem documentação científica e estudos comparativos. A metodologia adoptada teve que focar-se em casos de estudo como método para conhecer o mercado português. Para tal, foi necessário tomar conhecimento do tipo de empresas nacionais a trabalhar neste sector para analisar a sua percepção e sucesso no mercado. Através de inquéritos às empresas portuguesas com produção nacional e a uma amostra da população feminina de target entre 25 a 35 anos, escolheu-se o soutien como elemento símbolo e unidade comparativa. A discrepância entre a imagem visual que as empresas do sector pretendem transmitir e a recepcionada pelas consumidoras revelam variações que no seu conjunto ajudam a compreender a realidade do sector e as necessidades das consumidoras. | Abstract: The apparel' area continues with great capability for expansion and renovation, continuing to reinvent themselves and shifting into a multitude of new ideas and opportunities, achieving cyclically new thoughts and possibilities for the market in more specific areas. This research project proposes to focus on those markets and their products characteristics, which is characterized by a very close relationship between the body and different technical and conceptual levels. The intimate apparel or lingerie, including all its different settings, has divided cultures and societies since the advent of the bodice to the String Thong, having been the target of opinions on modesty, seduction, suffering and pleasure. By the richness of the subject, the state of the art could not be confined to the generalization of its history. The constituent elements of the intimate apparel and where lingerie and corseterie are central, passed by particular pieces that mark each age. Painting, sculpture, literature, anatomy, the cinema, the moral and ethical values and society have been recording the progress of this type of clothing until this day. The aim of this research project is to study the lingerie market in Portugal, where there are no scientific documentations and comparative studies. The methodology had to focus on case studies as the better way to know the Portuguese market. To achieve this, it was necessary to characterize the type of national companies working in this field to review their perception and market performance. By surveys to Portuguese companies with domestic production and a sample of the female population targeted between 25 to 35 years, the bra was picked up as symbol and as a comparative element. The discrepancy between the visual image given by the industry and the one intended by consumers reveal variations that together help to understand the reality of the sector and the needs of consumers.

Lingerie e imagem visual no mercado português

By Filipe, Ana Brígida da Silva Apolinário. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Mixed senses

By Lemos, Marta Cruz Gomes de. Lisboa FA 2011 , Resumo: Esta investigação explora o fenómeno da Sinestesia - mistura e associação de sentidos - como base criativa na área do Design de Moda. Será que as percepções sinestésicas de um indivíduo fornecem dados suficientes para serem a única base de inspiração na concepção de vestuário? Para constituir hipótese, foi efectuada uma investigação sobre a sinestesia, as suas variantes e as suas condicionantes, e sobre a concepção de vestuário e os elementos essenciais a ter em conta no desenvolvimento de uma colecção de moda. A hipótese colocada pela investigadora foi que de facto a sinestesia pode ser a única inspiração na concepção de uma colecção, dado que as percepções sinestésicas incluem cores, formas, texturas e manchas/padrões - dados que vão de encontro aos elementos do design essenciais à concepção de vestuário. Para provar a hipótese, realizou-se um projecto experimental envolvendo um grupo de casos de estudo, todos sinestésicos, que culminou na concepção de um projecto de moda baseado exclusivamente nos dados provenientes dessa experiência. O projecto foi o principal objectivo da investigação e constitui a validação da hipótese, sendo a sua prova prática. A colecção final é um espelho do trabalho de investigação, dos quatro sinestésicos que participaram na experiência e do fenómeno da sinestesia em si. Obteve-se, assim, o resultado perfeito para uma investigação cuja uma temática é tão fascinante e fora do comum. Este projecto de investigação prova ainda que é possível a interligação de duas áreas completamente distintas - a Neurologia e o Design de Moda - de maneira harmoniosa e bem sucedida, originando um resultado inovador, que faz jus à temática da sinestesia e é enriquecedor para ambas as áreas. | Abstract: This investigation explores the phenomenon of Synesthesia - a mix and association of senses - as a creative basis for Fashion Design. Can synesthetic perceptions provide enough data to be the only inspiration in the creation of clothes? In order to create an hypothesis, a deep investigation was carried out, focusing synesthesia and its variants, as well as the conception of clothing and the elements we have to keep in mind while creating a collection. The hypothesis was that indeed synesthesia could be the only inspiration in the conception of a collection, since synesthetic perceptions include colors, shapes, textures and patterns — all of which conform to the design elements that are essential to the conception of clothing. In order to prove this hypothesis, an experimental project took place, implicating a group of case studies, all synesthetes, that culminates with the conception of a fashion project based exclusively on the data gathered from that experience. This project was the main goal of the investigation and it is the validation of the hypothesis, its practical proof. The collection mirrors the investigation, the four synesthetes that took part in the experience and the phenomenon of synesthesia itself. This way, starting with a very unusual, peculiar and fascinating subject, we managed to reach a perfect conclusion for our investigation,. This project also proves that it is possible to connect two completely different areas — Neurology and Fashion Design — harmoniously and successfully, creating an innovative result that merits synesthesia and enriches both areas.

Moda e obra de arte contemporânea

By Teixeira, Alexandra Cabral de Andrade . Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Moda e obra de arte contemporânea

By Teixeira, Alexandra Cabral de Andrade . Lisboa FA 2010 , Resumo: Situando a arte contemporânea, vemos que a sua problemática assenta num contexto hipermodernista sem parâmetros delimitadores. As manifestações da arte contemporânea não pertencem a categorias estanques e questionam as fronteiras das formas de arte, contaminando-as na procura de uma expressão plástica adaptada aos modos de criar. A moda não é excepção e acrescenta à sua capacidade contaminadora a inovação de conceber novos locais e modos de se apresentar. O conceito de museu de arte contemporânea, democrático e acessível, encontra uma relação profícua com a moda; principalmente quando este conta com a contribuição inovadora e actualizada dos designers de moda e das universidades nos seus processos de curadoria, para a afirmação de um museu adaptado aos diversos públicos da cultura. Validamos, neste estudo, a moda como obra de arte contemporânea, também ao analisar a sua expressão artística no seio da arte contemporânea. A moda adquire conotações pela sua exposição, uso e apropriação pela sociedade de consumo e pela sua relação íntima com o corpo. Analisamos os contextos de significação da moda, a interacção com os principais movimentos artísticos do século XX e o uso do corpo como meio da manifestação artística, para demonstrar que os processos da moda coincidem com os processos da arte. Avaliamos ainda a sua importância como obra de arte no contexto actual de vanguarda, onde a reprodutibilidade técnica é aceite pela arte. Confere-se ao design de moda o cariz artístico, ao mesmo tempo que se lhe permite o potencial de disseminador da cultura. Esta arte funcional e efémera dilui, assim, as barreiras entre «alta-cultura» e «baixa-cultura» e insere a moda no âmbito das Indústrias Criativas. Ao ser uma «arte para vestir», inclui-se no próprio conceito de «morte da arte», porque adquire novos significados em cada contexto de significação em que se introduz. É tanto uma arte do individual como do colectivo, pois ainda que satisfaça as expressões do indivíduo, reveste-se de códigos inteligíveis pelos outros características do fenómeno da globalização, a qual atenta também a especificidades regionais. Analisamos a influência da moda na obra de Joana Vasconcelos, por se enquadrar como «caso de estudo» ao adoptar os signos da moda em conceitos relacionados com os valores da sociedade consumista do hipermodernismo, e por ser exemplar na contaminação actual entre formas de arte. O estudo do trabalho desta artista portuguesa ajuda-nos a compreender a apropriação da linguagem da moda na manifestação artística actual, bem como a pertinência da ascensão da moda a obra de arte, quando a artista demonstra ter a capacidade de criar um conceito de marca em torno da sua prática artística e vê a sua obra ser reconhecida nacional e internacionalmente, a vários níveis. As conclusões observadas resultam de uma metodologia mista, não intervencionista e qualitativa, que incluiu pesquisa bibliográfica, bem como entrevistas a peritos, estudo de obras de arte referenciais, vídeos e fotografias. O inquérito realizado neste âmbito, como complemento desta investigação, permite-nos corroborar a nossa conclusão de que a moda é uma nova categoria da arte contemporânea. | Abstract: If contemporary art is to be considered and positioned, we see that the issue lies in a hypermodern context of boundless parameters. The expressions of contemporary art do not belong to well-defined categories and question the boundaries of the art forms, when they cross contaminate each other in their quest for plastic expression adjusted to creative approach. Fashion is no exception and adds up to its contaminating capacity the innovation of conceiving new places and ways of displaying itself. The concept of contemporary art museum, democratic and accessible, finds a rich relationship with fashion; mainly when this, in its curatorship processes, leans on the innovative and up-to-date contribution of fashion designers and universities to the establishment of a museum adapted to the diverse audiences of cultural events. This research also validates fashion as a contemporary work of art, by analyzing its artistic expression in the midst of contemporary art. The connotations fashion acquires are due to its exposition, usage and appropriation by the consumer society as well as to its intimate relationship with the human body. Therefore, we analyze the contexts of signification in fashion, the artistic interaction between fashion and the art movements of the 20th century and the usage of the human body as a means of artistic expression, to demonstrate that fashion procedures match those of art. Its value as a work of art in the present context of vanguard, in which technical reproduction is accepted by art itself, is assessed. Fashion design acquires its artistic facet while it is allowed its potential as culture disseminator. This functional and ephemerae form of art thus fades the barriers between «high» and «low» culture and inserts fashion in the range of Creative Industries. As it is a kind of «wearable art», it is part of the concept of the «death of art» itself; because it attains new meanings in each context it is inserted. It is both an individual and collective sort of art, as, though it fulfils individual expressions, it also involves codes intelligible to others — characteristics of globalization, which, in addition, takes into account regional peculiarities. The influence of fashion in Joana Vasconcelos' work fits in as case-study, since it adopts the signs of fashion in concepts related to the social values of the hipermodern consumer society, and also because it stands out in the current cross contamination in art. The study of this Portuguese artist's work helps us understand the use of the language of fashion in contemporary art, as well as the significance of the upgrading of fashion to work of art, when the artist proves to have the ability of creating a concept of brand around her work practice and has her work widely recognized both nationally and internationally. The reached conclusions are the outcome of the mixed methodology adopted, a non-intervening or valuing one, which included bibliographic research as well as interviews to experts and the study of reference works of art, videos and photos. The survey, carried out in this context as a complement to the investigation, meets our conclusion that fashion is a new category of contemporary art.

A jóia como complemento da moda

By Cardoso, Ana Claudia Dias. Lisboa FA, 2010 . 1 CD-ROM , Resumo: O trabalho de investigaçãopropostopretendeanalisar a relaçãoexis»tente entre a joalharia e a modapartindo de um contextohistórico. Se a produção de jóiasdesde a Antiguidadeatéaosnossosdiasfoisofrendoalterações, fruto de um processocomplexoemqueosfactoresculturais, sociais, económicos e mesmopolíticosestiveramna base de toda a evo»lução, aoanalisar o trajecto do vestuáriopoderemosafirmarqueestepassoupor um processoidêntico. A históriadaJoalhariaaolongo dos tempos e nosseusdiferentescontex»tos, com incidênciapara as questõesrelativas à produçãodesde a tradicional à contemporânea, permitiram o desenvolvimento e a análisedaprimeira parte do trabalho agora apresentado. Neste é aindareferenciadaaimportânciadajoalhariaapós o período dos Descobrimentos, contribuindoparanovosestilos e novas técnicas. Na segunda parte é feitaumabreveanálisedahistóriadamodaaolongo dos tempos, realçandoosnovosmateriais e as suaspotencialida»des num contextomoderno e inovador. Na terceira e última parte é feitaumaanálisesobre a forma como se complementam e enriquecemestasduasartes, servindo-se do corpopara as projectar. Pretende-se mostrarcomo se consegue a comunhão de peçastradi-cionaisou de autor com as peçasproduzidasnaalta-costura. A construçãodaunidade entre as duasexpressõesartísticas é, narealidade o objectivodestetrabalho de dissertação. Finalmente e comocomplemento do trabalho é propostopelaauto»ra a produção de umapeça de joalhariarepresentativadessaunião. | Abstract: The research world that was proposed has the goal to analyse the bond between jewellery and fashion, having as a base the historical analysis. If the production of Jewell's since ancient times until our days, has been suffering some alteration due to a complex process which cultural factors and also social, economical and the political kind factors were in the center of all the evolution. By analysing the course of clothing we can simply deduct that it was through a similar process. The history of jewellery through the time and in it different context with an incidence for relative issues to his production since traditional to modern allowed the development and the analysis of the first part of this work. In it is only a reference about how important was jewellery before the discoveries age, which has contributed for the appearance of news styles and techniques. In the second section a brief analysis of fashion historical through times is made, where are emphasizing the new materials and poten»tial in a modern and innovative look. In the third and last section another observation is made about the way this two arts complement and enrich their selves. How the communion between traditional pieces or made by the another with high sewing manufactured pieces taking the step of incorporate the two of them as just one pieces is truthly the own of this work. Finally and as a completion of work it is proposed by the author the elaboration of a jewellery piece representative of that union.

A oscilação da silhueta do vestuário da mulher e a revelação do seu corpo na história ocidental

By Areias, Salomé Pimentel. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Blogues

By Martins, Sandra Isabel Figueira. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

Blogues

By Martins, Sandra Isabel Figueira. Lisboa FA 2010

A veracidade do figurino, a empatia do espectador com o personagem histórico / monumental

By Samju, Soraia Salim. Lisboa FA 2010 . Pag. var. 30 cm..

A veracidade do figurino, a empatia do espectador com o personagem histórico / monumental

By Samju, Soraia Salim. Lisboa FA 2010

A jóia como complemento da moda

By Cardoso, Ana Claudia Dias. Lisboa FA, 2010 . Pag. var.; , alho Almeida Figueiredo 30 cm..